在一眾名莊里，木桐幾乎是**有藝術(shù)氣息的，酒莊每年都會更換酒標(biāo)，換上藝術(shù)家專門設(shè)計的圖案，也因此木桐成了許多人收藏的對象，那么木桐的年份那么多，有哪些年份比較適合收藏呢？
木桐酒莊有哪些年份適合收藏？
1.與藝術(shù)的**結(jié)合
木桐葡萄酒最為人津津樂道的，莫過于它的酒標(biāo)設(shè)計了。1945年，當(dāng)時木桐酒莊的主人菲利普男爵委托一位當(dāng)時并沒有多大名氣的藝術(shù)家、24歲的PhilippeJullian設(shè)計一款紀(jì)念二戰(zhàn)同盟國勝利的酒標(biāo)，而這也開啟了木桐葡萄酒酒標(biāo)的藝術(shù)史。
實際上，早在1924年木桐就曾聘請立體派藝術(shù)家JeanCarlu設(shè)計酒標(biāo)；而從1945年開始，每一個木桐的年份都會邀請一位藝術(shù)家設(shè)計其正牌酒的酒標(biāo)，木桐的藝術(shù)酒標(biāo)也因此成為一年一度的焦點話題。
2.1973年：畢加索與木桐
1973年注定是不平凡的一年。這一年的4月份，西班牙著名畫家畢加索（Picasso）逝世；同樣在這一年，原本在1855列級評級發(fā)布時僅僅位列二級莊的木桐酒莊，經(jīng)過莊主的不懈努力，終于正式升格為一級莊，成為波爾多最顯赫的酒莊隊伍里面的一員，與拉菲、拉圖、奧比良和瑪歌平起平坐。
畢加索的逝世與木桐升為一級莊，原本是兩件并無關(guān)聯(lián)的事件，但是1973年份的木桐酒標(biāo)將兩者聯(lián)系在了一起。由于1973年對木桐來說意義重大，該年份的酒標(biāo)設(shè)計自然也不能過于平淡。據(jù)說木桐酒莊在畢加索逝世之前就曾拜訪他，希望能夠得到他的授權(quán)將其畫作使用到1973年份酒標(biāo)上，不過卻遭到了畢加索本人的拒絕。然而，畢加索去世之后，其家人卻正式授權(quán)木桐使用這幅名叫《酒神祭》（Bacchanale）的偉大畫作。
在1973年木桐的酒標(biāo)上，除了畢加索的畫作，還有一句飛利浦他男爵的豪言壯語：“Premierjesuis,secondjefus,Moutonnechange”意為“今我**，昔我第二，木桐從未改變”
美中不足的是，雖然種種偉大湊合在了一起，但是波爾多的1973年份卻算不上一個杰出的年份，73年份的木桐自然也沒有獲得很高的評價。
3.酒莊裝瓶的先驅(qū)
在1920年代，年輕的菲利普男爵接手木桐酒莊之后，開創(chuàng)先河地在自己的酒莊內(nèi)進(jìn)行葡萄酒的裝瓶，目的在于嚴(yán)格控制釀酒的品質(zhì)，同時還可以預(yù)防造假。除了自己身體力行之外，男爵還努力說服其他的波爾多一級酒莊將自己的正牌酒在酒莊內(nèi)裝瓶，以酒莊裝瓶的方式為世界各地注重釀酒品質(zhì)的酒莊樹立榜樣。
4.木桐的**年份
木桐葡萄酒被認(rèn)為是波爾多五大一級莊里面風(fēng)格最為“奢華”的代表，口感濃郁醇厚。通常來說，木桐葡萄酒單寧含量很高，需要長時間的陳年才會進(jìn)入適飲期（15年或以上）。
木桐酒莊釀酒品質(zhì)的穩(wěn)定性也受到酒評家的追捧，尤其是進(jìn)入21世紀(jì)以來，木桐在大多數(shù)年份都表現(xiàn)優(yōu)異，如：2016、2015、2014、2012、2010、2009、2008、2006、2005、2003以及世紀(jì)之交的2000年。
而在20世紀(jì)，以下年份的木桐酒則是公認(rèn)的**年份：1996、1995、1986、1985、1982、1961、1959、1955、1953、1949、1948、1945、1929、1928
有關(guān)品鑒6款木桐老年份酒的小結(jié)論
1966、1970、1973、1981、1982、1993，六支木桐被一一打開后，如何侍酒?品酒的順序如何?是否需要醒酒?如何醒酒?提前多久打開酒塞?是否需要用醒酒器?這么多的疑問一擁而上，靠理論知識很難判斷，想要借用別人的經(jīng)驗又沒有現(xiàn)成的前車之鑒。以往的經(jīng)驗只有采取應(yīng)地制宜，實事求是的方式來解決。
-1966年的狀態(tài)好到讓人驚奇不已，但新桶的香氣浮在表面，我們決定倒在品鑒餐桌的大號酒杯中直接醒。
-1970年，狀態(tài)不錯，無需醒酒器醒酒。
-1976年，酒體較為厚重，決定采用醒酒器醒酒的方式將老酒喚醒，并放在最后品鑒。
-1981年，香氣口感較為單一，似乎沒醒開，所以決定給它更多時間慢慢醒來，最后品鑒。
-1982年，大酒的格局感凸顯，選擇先倒入酒杯內(nèi)，慢慢品，隨著時間的延展觀察它的變化。
-1993年，正當(dāng)盛年，無需醒酒，馬上可以喝。
6位酒友共享K少的6支老年份木桐，人均幾近一瓶，可謂奢華!能品到比自己年長的“五大名莊”更是可遇而不可求的。
-1966木桐，狀態(tài)超級好!可見主人的藏酒用心!剛開瓶是新桶的香氣浮在表面，之后呈現(xiàn)泥土的馨香，接著就是動物皮毛，蜜棗……口感掉下，又起來，最后浮現(xiàn)香菇、樹樁的氣息，只能說：愛死66老年份的木桐!
-1993的木桐裸女，這張?zhí)厥獾木茦?biāo)曾是美國市場被禁的酒標(biāo)，如今大放光彩!1993年份現(xiàn)在開正當(dāng)適飲期，開瓶后立刻進(jìn)入良好的狀態(tài)，無需醒酒，便流露出香蔥、甘草的氣息，酸度略高但呈現(xiàn)的火腿香氣讓人迷戀，之后的花香芬芳，香草收尾都是此酒的亮點，愛裸女木桐!
-喝了1982年的木桐，不得不佩服老羅的判斷力!82，果然不同凡響耶!立體感，大酒風(fēng)范，格局度與復(fù)雜度堪稱6款年份之最，稍后飄出的芋艿、雪衫，核桃，雪松的香氣，82就是82!
-1976年的木桐，厚重磅礴，有格局感卻不失小家碧玉的細(xì)膩度!讓我著實吃驚它的狀態(tài)。
-1970年木桐，峻偉，玉樹林風(fēng)!干凈簡潔，后傳出蜜餞的香氣，是當(dāng)晚最接近1982年木桐風(fēng)格的一款。
-1981年木桐，有股蜜棗、重要的氣息，但口感較為單一，復(fù)雜度不夠。
持續(xù)了足足3個小時的品鑒讓在座的諸位意猶未盡。總體而言，較為欠收的波爾多70年代老酒喝起來并不像宣傳的那么差，而超級年份的1982經(jīng)過實踐證明了它的名至實歸，90年代初期距今25年左右的波爾多一級莊達(dá)到了巔峰狀態(tài)是不言而喻的;好酒總有差一些的年份，放了30年的1981的確已經(jīng)褪去了想象中的五大風(fēng)采。
