1. 烤火腿腸需要多少分鐘
1、烤腸用烤箱上下火200度，烤10分鐘左右即可。
2、材料：香腸、花生油、生抽、耗油、香油、紅油。
3、準(zhǔn)備好需要的香腸。去掉包裝，切成花刀，兩面都切。
4、烤盤上鋪上烤紙?；鹜饶c表面刷上一層花生油。
5、用少許蠔油、生抽、香油、麻辣紅油調(diào)成的烤肉醬。
6、刷上自己調(diào)的烤肉醬。放入烤箱，上下火，200度，烤六分鐘，再刷一遍自己調(diào)的烤肉醬，翻一面再烤六分鐘。出爐等涼后即可食用。
2. 烤火腿腸需要多少分鐘才能熟
光波爐烤火腿腸5~6分鐘即可
3. 用烤箱烤火腿腸需要多少分鐘
40g火腿腸烤10分鐘左右。
1、烤腸用烤箱上下火200度，烤10分鐘左右即可。
2、材料：香腸、花生油、生抽、耗油、香油、紅油。
3、準(zhǔn)備好需要的香腸。去掉包裝，切成花刀，兩面都切。
4、烤盤上鋪上烤紙?；鹜饶c表面刷上一層花生油。
5、用少許蠔油、生抽、香油、麻辣紅油調(diào)成的烤肉醬。
6、刷上自己調(diào)的烤肉醬。放入烤箱，上下火，200度，烤六分鐘，再刷一遍自己調(diào)的烤肉醬，翻一面再烤六分鐘。出爐等涼后即可食用。
4. 烤火腿腸需要幾分鐘
1、烤火腿腸需要的時間和溫度是不固定的，和大小以及烤箱的火候有關(guān)，要是烤箱溫度在180-200℃之間，大約需要10分鐘左右就能烤熟了，要是溫度過高的話會導(dǎo)致外面焦的比較快，但是里面還是生的情況，而溫度太低會延長烤制的時間。
2、若是一次性烤的比較多，且火腿腸比較大的話，烤制的時間會相對延長一些，但是也不需要太久，基本上再多個5-10分鐘左右就可以了，所以我們在烤制的時候需要自己多注意。
5. 烤火腿腸要多少溫度多少時間
很多人都特別喜歡吃美味的臺式烤香腸，他是烤香腸吃起來特別軟糯美味，小孩子對于臺式烤香腸更是沒有抵抗力。臺式香腸人們一般在做的時候都是喜歡用烤箱烤的，因為用烤箱烤出來的臺式香腸更美味更Q彈。臺式香腸烤箱烤多久可以吃？
一般情況下用烤箱烤臺式烤香腸烤10分鐘左右就可以了，在烤還是烤香腸的時候還可以在臺式烤香腸的外面撒一點孜然粉和辣椒粉，這樣吃起來會更美味可口。也有很多人在做他是烤香腸的時候喜歡撒一點芝士。
6. 烤火腿腸需要多少分鐘才能烤熟
烤腸在烤制時一定要刷油，不然外皮容易烤糊?？灸c的具體操作步驟如下，先把烤腸生坯外面刷一層油一定要刷勻，然后把刷好油的腸放入預(yù)先加熱的烤箱，設(shè)置好時間打開電源開關(guān)就可以烤制了，在烤制過程中不停的翻面使其烤制顏色一致，一般烤制半小時左右就可以烤熟了。
7. 烤火腿腸多久
材料：火腿腸3條、辣椒粉適量、油適量 操作步驟：
1、火腿腸去掉外皮，劃幾刀，刷上植物油。
2、將火腿腸放在烤箱中層，上下火，180度，烤5分鐘。
3、取出后翻個面，再刷點油。
4、撒上辣椒面，放入烤箱再烤5分鐘即可食用。
8. 烤火腿腸需要多少分鐘烤熟
選料和整修 選皮薄腳細(xì)、腿心豐滿、瘦多肥少的良種豬后腿，重4.5至4.7公斤，。刮凈毛，修割成竹葉狀，在趾骨中間將皮面劃成半月形，除去油膜，撳出血管中污血。
腌制 腌腿用鹽量每5公斤需鹽0.4至0.5公斤，分6次加入。腌制頭一天，用鹽65克；第2天200克；第7天65克；第13天65克；第20天25克；第27天25克。在每次加鹽時，應(yīng)抹動陳鹽，撒上新鹽，腿皮不用鹽。
洗腿和曬腿 腌制后27至30天，取出腿洗曬。將腿放在清水中，腿肉面向下，腿皮不露水面，浸15小時左右，洗后再浸3小時，然后用刷子刷洗油膩污物，洗后掛在太陽下曬。曬腿時間：冬天為5至6天，春天為4至5天。曬時可結(jié)合整修，捧攏腿心，做彎腳爪成45度。
發(fā)酵 經(jīng)陽光曬過的腿上架發(fā)酵，離地面2米，氣候潮濕掛在通風(fēng)處，氣候干燥掛在陰涼處，使肉面上漸漸發(fā)出綠、白、黑、黃色霉菌。
整形 清明節(jié)前后整形，整成“竹葉狀”，然后繼續(xù)掛架發(fā)酵，至中伏即成火腿。
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冕寧火腿的制作
冕寧火腿是四川省涼山州著名的傳統(tǒng)肉類食品，它具有風(fēng)味獨特、香氣濃郁、精多肥少、腿心豐滿、紅潤似火，色、香、味俱全的特點，深受消費者的歡迎。冕寧火腿選用優(yōu)質(zhì)涼山烏金豬與優(yōu)良種豬長白或約克雜交的生豬后腿，經(jīng)過腌制、洗曬、整形等工藝而制成。
一、工藝流程。選料→修坯→腌制→洗曬→發(fā)酵→貯藏
二、操作技術(shù)
1、選料：選擇脂肪少、皮薄、肉嫩、瘦肉多，適于腌制加工、健康無病的生豬，腿部有傷斑及患皮膚病、傷豬均不宜加工。豬腿要求腿心豐滿、皮質(zhì)新鮮、瘦肉鮮紅，肥肉潔白的后腿，每個豬腿重量以6-10千克為宜。
2、修坯：切下的鮮豬腿須在6-10℃的通風(fēng)處晾涼，這樣能使豬腿肉的溫度和pH值下降，利于食鹽的滲入。腌制時須對豬腿進(jìn)行修整，把腿肉平放在桌上，用刀削去過于隆起的骨節(jié)，將腿皮割成半月形，使肌肉露出腿皮。并割去肉面上油筋、油膜，不要損傷肌肉，把兩邊多余的肥肉和腿皮削平，使腿呈"竹葉形"，用力擠壓腿肉，使血管內(nèi)的淤血充分排出。
3、腌制：腌制的目的是使腿肉脫水、防腐和調(diào)味，用鹽量為腿重的9%-10%，腌制時間通常為40天左右，具體抹鹽有4次：(1)第1次抹鹽占用鹽總量的20%，先把腿爪和腿皮抹少許鹽，再把鹽均勻抹在肌肉上，然后用手擦。抹完后以肉面朝上重疊堆放，各層用竹條隔開，堆放時間為2天。(2)第2次抹鹽占用鹽總量的60%，應(yīng)在腰椎骨、恥骨及大腿上部的肌肉厚處抹厚鹽，目的是使鹽迅速滲入肌肉厚處，同樣重疊堆放起來，堆放時間為3天。(3)第3次抹鹽占用鹽總量的15%，重點抹在骨節(jié)部分，其余部分酌情添加，堆放時間為5天。(4)第4次抹鹽占用鹽總量的5%，主要是對骨節(jié)補鹽，堆放時間為12天。在每次用鹽后堆放時需上下調(diào)換，使受壓均衡，滴下的鹽水要及時倒掉。
4、洗曬：經(jīng)腌制好的豬腿放入清水中清洗，清除肌肉表面過多的鹽分和油垢，使肌肉表面顯露紅色，隨后吊掛于通風(fēng)處晾曬3-4天，要避免日光強烈照射，以免造成脂肪溶化而出油。待腿皮稍干時應(yīng)將腳爪彎曲伸入腿上部皮中，壓平皮面，使整個火腿外形美觀。
5、發(fā)酵：將晾好的火腿掛于通風(fēng)的室內(nèi)，經(jīng)過一段時間后肉面上會長出綠色和綠灰色菌落，這是發(fā)酵良好的自然現(xiàn)象，此時火腿開始產(chǎn)生特殊的甘醇清香氣味。
6、貯藏：加工火腿時間通常為冬至到立春之間的隆冬臘月為宜?；鹜冉?jīng)過半年時間的發(fā)酵后成熟。此時可用粗紙擦去菌落和油垢，抹上麻油后貯藏。成品倉庫應(yīng)通風(fēng)良好，要防潮和防止強光照射。
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威寧火腿
時間:2005年10月26日 來源:轉(zhuǎn)自互聯(lián)網(wǎng) 作者:未知
威寧火腿是貴州的傳統(tǒng)特產(chǎn)，已有600多年的歷史，早就聞名海內(nèi)外。
威寧海拔2000多米，屬高寒的烏蒙山區(qū)，漫山遍野生長著豐富的牧草，歷史上畜牧業(yè)就十分發(fā)達(dá)，當(dāng)?shù)氐囊妥逋钟汹s山放牧的習(xí)俗，豬牛羊同群為伍，運動量大，豬腿非常發(fā)達(dá)，肌肉結(jié)實飽滿，肥瘦肉交錯；本地的可樂豬和法地豬等優(yōu)良品種又有耐粗養(yǎng)耐寒的特點，瘦肉率高。從明洪武年間起，這里的彝族百姓就喜歡用火熏腌制臘肉，貯存食用，為制作威寧火腿創(chuàng)造了條件。威寧火腿，肉色棕紅，色澤鮮艷，骨小皮薄，肉食細(xì)嫩，清香味美，多食不膩。
威寧火腿完全用傳統(tǒng)方法制作，殺豬后不吹即刮毛，然后用刀把鮮腿修整成美觀好看的“琵琶腿”或“盤腿”，剔去雜骨，油皮，挑斷雪筋，擠掉血水，不著水即把炒熟的鹽用10:1的量，再加少許茴香、花椒等佐料擦在鮮腿上，放在大木桶或缸內(nèi)腌泡5—7天，取出后再用石頭壓干鹽血水，使之成扁形，再掛在通風(fēng)處風(fēng)干即成。另一種不風(fēng)干，把腿掛在火坑上用濕松枝、濕柏枝、酥麻桿的煙熏烤，因為煙肉食有酸類、醛類和酚類物質(zhì)，一則殺菌，二則味美，三則耐貯存。一般這種熏過的腿可存放五六年，不流油、不變味，而且臘味更加濃郁香美。
威寧火腿分“陳腿”和“新腿”，頭年腌制到次年秋前出售的叫“新腿”，秋后出售的叫“陳腿”或“老腿”。新腿肉層內(nèi)部其味芬芳，層次鮮明，滋味可口，陳腿切開后肥肉呈粉紅色，瘦肉呈殷紅色，肉質(zhì)緊密，水分少，油光滋潤，味道鮮美。
威寧的黑石、金鐘、幺站等地產(chǎn)的火腿最多最好，與“宣威火腿”齊名。舊社會由于交通不便，威寧火腿多以云南宣威為集散地，當(dāng)時的“宣威火腿”有相當(dāng)一部分是威寧火腿。現(xiàn)在用威寧火腿加工的罐頭已遠(yuǎn)銷日本、東南亞各國及港澳地區(qū)，受到消費者的歡迎。
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火腿的歷史
龍江美食網(wǎng) 2005-10-26 龍江美食網(wǎng) 未經(jīng)許可，謝絕轉(zhuǎn)載
從前北方人不懂吃火腿，嫌火腿有一股陳腐的油膩澀味，也許是不善處理，把“滴油”一部分未加削裁就吃下去了，當(dāng)然會吃得舌矯不能下，好像舌頭要粘住上膛一樣。有些北方人見了火腿就發(fā)怵，總覺得沒有清醬肉爽口。后來許多北方人也能欣賞火腿，不過火腿究竟是南貨，在北方不是頂流行的食物。有些的北方餐館作菜配料，絕無使用火腿，永遠(yuǎn)是清醬肉。事實上，清醬肉也的確很好，我每次作江南游總是攜帶幾方清醬肉，分饋親友，無不贊美。只是清醬肉要輸火腿特有的一段香。
火腿的歷史且不去談他，也許是宋朝大破金兵的宗澤于無意中所發(fā)明。宗澤是義烏人，在金華之東。所以直到如今，凡火腿必日金華火腿。東陽縣亦在金華附近，《東陽縣志》云：“熏蹄，俗謂火腿，其實煙熏，非火也。腌曬熏將如法者，果勝地常品，以所腌之鹽必臺鹽，所熏之煙必松煙，氣香烈而善入，制之及時如法，故久而彌旨。”火腿制作方法亦不必細(xì)究。總之手續(xù)及材料必定很考察。東陽上蔣村蔣氏一族大部分以制火腿為業(yè)，故“蔣腿”特為著名。金華本地常不能吃到好的火腿，上品均已行銷各地。
我在上海時，每經(jīng)大馬路，輒至天福市得熟火腿四角錢，店員以利刃切成薄片，瘦肉鮮明似火，肥肉依稀透明，佐酒下飯為無上妙品。至今思之猶有余香。一九二六年冬，某日吳梅先生宴東南大學(xué)同仁于南京萬全，予亦叨陪。席間上清蒸火腿一色，盛以高邊大瓷盤，取火腿最精部分，切成半寸見方高寸許之小塊，二三十塊矗立于盤中，純由醇釀花雕蒸制熟透，味之鮮美無與倫比。先生微酡，擊案高歌，盛會難忘，于今已有個世紀(jì)有余。
抗戰(zhàn)時，某日張道藩先生召飲于重慶之留春塢。留春塢是云南館子。云南的食物產(chǎn)品，無論是蘿卜或是白菜都異常碩大，豬腿亦不例外。故云腿通常均較金華火腿為壯觀，脂多肉厚，雖香味稍遜，但是做叉燒火腿則特別出色。留春塢的叉燒火腿，大厚片烤熟夾面包，豐腴適口，較湖南館子的密汁火腿似乎猶勝一籌。
臺灣氣候太熱，不適于制作火腿，但有不少人仿制，結(jié)果不是粗制濫制，便是腌曬不足急于發(fā)售，帶有死尸味；幸而無尸臭，亦是一味死咸，與“家鄉(xiāng)肉”無殊。逢年過節(jié)，常收到禮物，火腿是其中一色。即使可以食用，其中那大骨頭很難剔除，運斤猛斫，可能砍得稀巴爛而骨尚未斷，我一見火腿便覺束手無策，廉價出售不失為一辦法，否則只好央由菁清持往熟識商店請求代為肢解。有人告訴我，整只火腿煮熟是有訣竅的。法以整只火腿浸泡水中三數(shù)日，每日換水一二次，然后刮磨表面油漬，然后鑿子挖出其中的骨頭（這層手續(xù)不易），然后用麻繩緊緊捆綁，下鍋煮沸二十分鐘，然后以微火煮兩小時，然后再用大火煮沸，取出冷卻，即可食用。像這樣繁復(fù)的手續(xù)，我們哪得工夫？不如買現(xiàn)成的火腿吃（臺北有兩家上海店可以買到），如果買不到，干脆不吃。
有一次得到一只真的金華火腿，瘦小堅硬，大概是收藏有年。菁清持往熟識商肆，老板奏刀，砉的一聲，劈成兩截。他怔住了。鼻孔翕張，好像是嗅到了異味，驚叫：“這是道地的金華火腿，數(shù)十年不聞此味矣！”他嗅了又嗅不忍釋手，他要求把爪尖送給他，結(jié)果連蹄帶爪都送給他了。他說回家去要好好燉一鍋湯吃。
美國的火腿，所謂ham,不是不好吃，是另一種東西。如果是現(xiàn)烤出來的大塊火腿，表皮上烤出鳳梨似的斜方格，趁熱切大薄片而食之，亦頗可口，惟不可與金華火腿同日而語。“佛琴尼亞火腿“則又是一種貨色，色香味均略近似金華火腿，去骨者尤佳，常居海外的游子，得此聊勝于無。
豆汁兒
豆汁下面一定要加一個兒字，就好像說雞蛋的時候雞子下面一定要加一個兒字，若沒有這個輕讀尾的語氣，聽者就會不明白你的語意而生誤解。
胡金銓先生在《談老舍》的一本書上，一開頭就說：不能喝豆汁兒的人算不得是真正的北平人。這話一點兒也不錯。就是在北平，喝豆汁兒的人也是以北平城里有人為限，城外鄉(xiāng)間沒有人喝豆汁兒，制作豆汁的兒的原料是用以喂豬的。但是這種原料，加水熬煮，卻成了城里人個個歡喜的食物。而且這與階級無關(guān)。賣力氣的苦哈哈，一臉漬泥兒，坐小板凳兒，圍著豆汁兒挑子，啃豆腐絲兒卷大餅，喝豆汁兒，就咸菜兒，固然是自得其樂。府門頭兒的姑娘、哥兒們，不便在街頭巷尾公開露面，和窮苦的平民混在一起喝豆汁兒，也會派底下人或是老媽子拿沙鍋去買回家里重新加熱大喝特喝。而且不會忘記帶回一碟那挑子上特備的辣咸菜，家里盡管有上好的醬菜，不管用，非那個廉價的大腌蘿卜絲拌的咸菜不夠味。口有同嗜，不分貧富老少男女。我不知道為什么北平人養(yǎng)成這種特殊的口味。南方人到了北平，不可能喝豆汁兒的，就是河北各縣也沒有人能容忍這個異味而不齜牙咧嘴，不能大口猛灌。三在咸菜的辣，辣得舌尖發(fā)麻。越辣越喝，越喝越燙，最后是滿頭大汗。我小時候在夏天喝豆汁兒，是先脫光脊梁，然后才喝，等到汗落再穿上衣服。
自從離開北平，想念豆汁兒不能自己。有一年我路過濟(jì)南，在車站附近一個小飯鋪墻上貼著條子說有“豆汁”發(fā)售。叫了一碗來吃，原來是豆?jié){。是我自己疏忽，寫明的是“豆汁”，不是“豆汁兒”。來到臺灣，有朋友說有一家飯館兒賣豆汁兒，乃偕往一嘗。烏糟糟的兩碗端上來，倒是有一股酸餿之味觸鼻，可是稠糊糊的像麥片粥，到嘴里很難下咽?？梢娫谑裁吹胤匠允裁礀|西，勉強不得。
佛跳墻
佛跳墻的名字好怪。何物美味竟能引得我佛失去定力跳過墻去品嘗？我來臺灣以前沒聽說過這一道菜。
《讀者文摘》（一九九三年七月中文版）引載可叵的一篇短文《佛跳墻》，據(jù)她說佛跳墻“那東西說來真罪過，全是葷的，又是豬腳，又是雞，又是海參、蹄筋、燉成一大鍋。………”這全又是廣告噱頭，說什么這道菜太香了，香得連佛都跳墻去偷吃了。我相信她的話，是廣告噱頭，不過佛跳墻，我也一直的躍躍欲試。
同一年三月七日青年戰(zhàn)士報有一位鄭木金先生寫過一篇《油畫家揚三郎祖?zhèn)鞑嗣勊噳鹛鴫δ腿藢の丁?，他大致說：“傳福州的佛跳墻……在臺北各大餐館正宗的佛跳墻已經(jīng)品嘗不到了。……偶爾在一般鄉(xiāng)間家庭的喜筵里也會出現(xiàn)此道臺灣名菜，大都以芋頭、魚皮、排骨、金針菇為主要配料。其實源自福州的佛跳墻，配料極其珍貴。楊太太許玉燕花了十多天閑工夫才能做成的這道菜，有海參、豬蹄筋、紅棗、魚刺、魚皮、栗子、香菇、蹄膀筋肉等十種昂貴的配料，先熬雞汁，再將去肉的雞汁和這些配料予以慢工出細(xì)活的好幾遍煮法，前后計時將近兩星期……已不再是原有各種不同味道，而合為一味。香醇甘美，齒頰留香，兩三天仍回味無窮?！边@樣說來，佛跳墻好像就是一鍋煮得稀巴爛的高級大雜燴了。
北方流行的一個笑話，出家人吃齋茹素，也有老和尚忍耐不住想吃葷腥，暗中買了豬肉運入僧房，乘大眾入睡之后，納肉于釜中，取佛堂燃剩之蠟燭頭一罐，輪番點燃蠟燭頭于釜下燒之?？窒銡馔庖?，乃密封其釜使不透氣。一罐蠟燭頭于一夜之間燒光，細(xì)火久燜，而釜中之肉爛矣，而且酥軟味腴，迥異尋常。戲名之為“蠟頭燉肉”。這當(dāng)然是笑話，但是有理。
我沒有外方的朋友，也沒吃過蠟頭燉肉，但是我吃過“壇子肉”。壇子就是瓦缽，有蓋，平常做儲食物之用。壇子不需大，高半尺以內(nèi)最宜。肉及佐料放在壇子里，不需加水，密封壇蓋，文火慢燉，稍加冰糖?？箲?zhàn)時在四川，冬日取暖多用炭盆，亦頗適于做壇子肉，以壇置定盆中，燒一大盆缸炭，坐壇子于炭火中而以灰覆炭，使徐徐燃燒，約十小時后炭末盡成燼而壇子肉熟矣。純用精肉，佐以蔥姜，取其不失本味，如加配料以筍為最宜，因為筍不奪味。
“東坡肉”無人不知。究竟怎樣才算是正宗的東坡肉，則去古已遠(yuǎn)，很難說了。幸而東坡有一篇《豬肉頌》：凈洗鐺，少著水，柴頭灶煙焰不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價錢如泥土。貴者不肯食，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。
看他的說法，是晚上煮了第二天早晨吃，無他秘訣，小火慢煨而已。也是循蠟頭燉肉的原理。就是壇子肉的別名吧？
一日，唐嗣堯先生招余夫婦飲于其巷口一餐館，云其佛跳墻值得一嘗，乃欣然往。小罐上桌，揭開罐蓋熱氣騰騰，肉香觸鼻。是否及得楊三郎先生家佳制固不敢說，但亦頗使老饕滿意。可惜該餐館不久歇業(yè)了。
我不是遠(yuǎn)庖廚的君子，但是最怕做紅燒肉，因為我性急而健忘，十次燒肉九次燒焦，不但糟踏了肉，而且燒毀了鍋，滿屋濃煙，鄰人以為是失了火。近有所謂電慢鍋者，利用微弱電力，可以長時間的煨煮肉類，對于老而且懶又沒有記性的人頗為有用，曾試烹近似佛跳墻一類的的紅燒肉，很成功。
9. 烤火腿腸需要多長時間
烤火腿腸需要的時間和溫度是不固定的,和大小以及烤箱的火候有關(guān),要是烤箱溫度在180-200℃之間,大約需要10分鐘左右就能烤熟了,要是溫度過高的話會導(dǎo)致外面焦的比較快,但是里面還是生的情況,而溫度太低會延長
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若是一次性烤的比較多,且火腿腸比較大的話,烤制的時間會相對延長一些,但是也不需要太久,基本上再多個5-10分鐘左右就可以了,所以我們在烤制的時候需要自己多注意