車庫酒廠，請問下做車庫的廠家有哪些不管是升降橫移的還是立體的比較知名

獲得國家發(fā)明專利的盈佳停車設(shè)備，是立體車庫行業(yè)唯一的框架式結(jié)構(gòu)產(chǎn)品。具有智能操控、無需避讓、安靜低噪、液壓傳動、高效節(jié)能、可獨立使用、存取車速度快等優(yōu)點，是目前最安全、最穩(wěn)定的立體停車產(chǎn)品。

摘　要：車庫酒莊是指沒有宏偉的城堡和悠久的歷史、葡萄園的面積也比較狹小的酒莊。這種酒莊一般用實驗室的方法來釀酒，產(chǎn)量很小。最具有代表性的車庫酒莊是帕圖斯（Petrus）和里鵬（Lc Pin）。這兩個酒莊都位于波爾多地區(qū)加隆河右岸的波美侯次產(chǎn)區(qū)。帕圖斯酒莊面積約為11．4公頃，年產(chǎn)量僅為25000-30000瓶。里鵬酒序面積為2．08公頃，年產(chǎn)量更少，僅為6000-7200瓶，可謂彌足珍貴。

所謂車庫酒都會有以下三款特色：第一，產(chǎn)量都極少，一般以不超過五千瓶為原則，避免「以量削價」，也因為產(chǎn)量少，釀酒廠規(guī)模很小，形同車庫，才被取了車庫酒的綽號；第二，價錢都極貴，出廠價都至少一百、甚至二百美元；第三，口味一定強調(diào)濃郁至極，以便能長年儲存，也使投機客愿意炒作，使一瓶酒十年、二十年內(nèi)能一直被推上拍賣桌，所以釀制葡萄大都選擇勁道強、口味豐富者，而醇化過程也刻意使用全新橡木桶，可說是不惜血本。

車庫酒起源于上世紀九十年代中期，主要指波爾多地區(qū)一部分創(chuàng)新的釀酒師們，集中釀制產(chǎn)量稀少、特點鮮明的葡萄酒。這些酒一般酒體沉重、異常飽滿、果味豐富、酒精度數(shù)相對較高。相對于傳統(tǒng)概念中的波爾多好酒，這些車庫酒不再表現(xiàn)為濃重的單寧，也無需陳年太長的時間即可飲用。在釀酒方法上，車庫酒往往留一些殘?zhí)?很少，仍然是干型紅酒，但相對于傳統(tǒng)波爾多酒則較多)，刻意使用新桶陳釀，橡木味道明顯。車庫酒的這些特點，讓業(yè)界分歧頗多。有些評論家認為，車庫酒無法陳年(因單寧不重)，并且，車庫酒沒有很好地表現(xiàn)出土法(terrior)和葡萄品種的特點。在車庫酒誕生之前，有一些產(chǎn)量稀少的酒莊已經(jīng)開始塑造高價神話。典型代表chateau le pin(里鵬)，位于右岸的pomerol村，酒莊面積不足2公頃。相比五大酒莊，里鵬的產(chǎn)量極其的小，而市場不斷熱捧，價格也水漲船高。1990年，車庫酒的先鋒jean-luc thunevin來到圣艾米利永(saint emilion)，買下了ch. pavie-macquin旁邊0.6公頃土地，并在一個舊車庫里開始釀酒。1991年，酒莊面積擴張到1.8公頃，并開始釀造chateau valandraud。首個年份(1991年份)的valandraud因為春季的霜凍，產(chǎn)量僅為1200瓶，售價約13歐元。整個釀造過程中的脫梗(destem)、捕釀(pigeage)等工序純用手工完成：因為thunevin沒有相關(guān)的機械設(shè)備！thunevin并且大膽采用一些非同尋常的手段，在橡木桶中進行乳酸發(fā)酵(malolactic fermentation)，200%新橡木桶陳釀(新桶稱釀一年后分離(racking)，又換入另一個全新橡木桶繼續(xù)陳釀)。這些技術(shù)后來被廣為復(fù)制學(xué)習(xí)。chateau valandraud外觀(1940年代釀酒bécot家族曾在此釀酒，后為車庫，此即“車庫酒”名字的由來)著名葡萄酒評論家羅伯特－帕克熱情贊譽chateau valandraud，在評論1995年份葡萄酒的時候，ch. valandraud的得分高過柏翠莊(ch. petrus)，在倫敦christie’s的期酒拍賣上，95年份的valandraud售價高過了mouton rothschild！于是，神話從此開始了。valandraud的成功掀起了一陣車庫酒的狂潮，一些傳統(tǒng)名莊也紛紛開疆辟土，開始嘗試生產(chǎn)這種風(fēng)格特殊的酒。la mondotte(屬chateau canon-la-gaffelière)、la gomerie(屬chateau beau-séjour bécot)、le d?me、les astéries、le carré、gracia、marojallia，等等。雖然車庫酒贏得了市場的認可，但有很多葡萄酒評論家一直質(zhì)疑車庫酒的一些方法與理念：極低的產(chǎn)量(yield)、過度熟透的葡萄、釀酒過程中的過度萃取，等等；認為車庫酒的成功與其說是因為品質(zhì)，不如說是來自成功的營銷。甚至有些人認為車庫酒“完全違法土法(terrior)”。就連先驅(qū)thunevin先生也在07年的一次公開場合說：“車庫酒的產(chǎn)生，其實是為了彌補土法terrior的缺陷和其它一些方面的不足，而不得不采用現(xiàn)代科技和手段(來提升品質(zhì))?！?ch. tetre酒莊的mitjaville也承認：“車庫酒沒有長期的潛力，我更喜歡把這些酒叫做迷你級(petit-cru)。車庫酒的基礎(chǔ)壓根不是土法(terrior)?！庇鴇ecanter雜志主編steven spurrier甚至很早就預(yù)測，車庫酒不久將死，認為它無法經(jīng)歷時間(陳釀)的洗禮：“如果你對比品嘗1995年份的beau-séjour bécot和valandraud，你就會發(fā)現(xiàn)后者比前者要顯得疲勞很多?！本粕桃沧C實，最近市場對于車庫酒的狂熱愛好正在降溫，消費者開始重新選擇那些著名的和具有非凡土法(terrior)的酒莊。2000年以后，車庫酒的熱度開始衰退。 特別是2004年經(jīng)歷了一個高產(chǎn)的好年份，車庫酒所謂的“產(chǎn)量越低，酒質(zhì)越好”的理念被徹底打破，而一些九十年代年份的酒，也在品鑒中顯得“垂垂老矣”。車庫酒的特點：成熟、集中、橡木桶，都不是什么特別優(yōu)異的地方，這些特點不足以造就一支真正的好酒。 車庫酒的價格開始急劇下降。誰愿意花幾百美元購買一瓶只能陳放十年的“超級好酒”？或者，10年就顯出“老態(tài)”的葡萄酒，壓根就不能被叫做“好酒”，胡論“超級”！此時，羅伯特－帕克也不得不說：“(車庫酒中)只有最好的一小部分酒莊可以‘沉淀’下來?！?/div>